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裁断見頃、袖、ポケットなどそれぞれに編まれた編地はガーメントセットをしてから裁断します。無地のものなどは数枚を重ねて、バンドナイフという糸鋸のような機械で一度に裁断します。柄合わせなど必要なものは１枚ずつチャコでマーキングしてハサミで裁断します。

バンドナイフ	手裁断

主な縫いの形式
リンキングについては「用語」のページにてご紹介しています。
本縫い・オーバー	一般的に縫代1センチを付け、本縫いして2本針オーバーロックをかける。袖付けに使用することが多い。全体を本縫い・オーバーで仕上げるとプレタっぽい仕上がりになる。写真はモールの糸の編み地で、抜けやすいため、本縫い・オーバーで仕上げている。
本縫い・割	一般的に縫代1センチを付け、本縫いしてオーバーロックをかけ、縫代を割る。肩パッドを付ける場合など、肩縫いに使われる。ニットの縫製では割アイロンはあまり使われない。編地のしっかりしたジャケットなどには使われる。
1本針オーバー	オーバーロックの幅を狭くしたい時に使う。 1本針ですべて済ませることもあるが、きゃしゃで強度は弱い。
1本針オーバー	写真はカシミヤの糸でかけている。
2本針オーバー	平2本とも言われる。 2本の針で縫っていく。裾始末によく使われる。リンキングする部分の捨てオーバー（ほつれ止め）にも使われる。
2本針オーバー	写真は一旦、衿になるパワーネットをオーバー付けした後、見頃側に縫い代を倒して2本針オーバーをかけている。
3本針オーバー	3本の針で縫っていく。上下とも、飾り（左右の糸の渡り）が入る。写真は糸を配色使いにして、ステッチ自体をデザインとして使用している。
3本針オーバー	写真は脇縫い目。すべての縫いを3本針で済ませることも多い。脇、袖下を3本針にして、袖付けを本縫いオーバーにしたりもする。
4本針オーバー →ミシンの写真	しっかりした編地をリバーシブル仕立てにする場合によく使われる。縫い合わせる部分を突き合わせにして縫う。粗い編地、ほつれやすい編地は適さない。縫代が振りの中に収まって平になり、すっきり仕上がります。コートの場合、衿付けは天に伸び止めを入れ、オーバーをしてから3本針オーバーで付けます。
シーム →ミシンの写真	成型ものの編み地の耳を単環縫いする。
バインダー →ミシンの写真	ラッパという言い方もする。アタッチメントをつけたミシン。写真は4つ折りバインダー。横地の目の編地テープでくるみ込むような状態にしながら縁を縫っていく。経編みの反物など、ある程度の薄地のものによく使われる。
アジロミシン	ジグザグ状にかかるミシン。写真はスカートのベルト部分。振り幅で生地を押さえることができ、伸縮が利く。
メロー	非常に細かいかがりができるミシン。写真のように伸ばしながらかけて、フリル状効果が出る。粗く、ほつれやすい編み地には適していない。
ハマグリミシン	共糸もしくは、別糸でスカラップ状の飾りステッチができる特殊ミシン。
リボンをたたく	非常にストレッチ性のある編地の端を捨てオーバーして、その上からリボン（写真はベルベットリボン）の両端をたたいてフリル状の効果を出す。